Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

faktycznie

Kocioł kondensacyjny 12kW, z modulacją mocy np. 3-12kW. Na 3 osoby powinien wystarczyć zasobnik poniżej 200l. Ja bym proponował jakiś 150-200l, jak masz kasę to z nierdzewki, jak nie to jakiś zwykły. Co do konkretnych firm, to sam musisz zebrać oferty cenowe, porównać i wybrać.

A czy przypadkiem nie zrobiło się ostatnio trochę cieplej?
I uchyliłeś troszkę okno w łazience?

Najprawdopodobniej smrody wpadają do łazienki z zewnątrz. Już spotkałem się z takim przypadkiem, kiedy rynna była podłączona do kanalizacji sanitarnej – nie dość że nielegalnie, to jeszcze nieprawidłowo, tyle że właściciel o tym nie wiedział.

Kiedy wiatr wiał z przeciwnej strony budynku, po zawietrznej robił się taki wir zstępujący, który sprowadzał ten smród z rynny w dół i wdmuchiwał do okien i wentylacji.

To fakt gdyby bylo 100% podłogówki poza drabinkami w lazienkach to faktycznie nie potrzebujemy mieszaczy. Sprawa nam sie bardzo upraszcza. Mało jednak kto decyduje sie na 100% podłogówki przy kotlowniach gazowych. Co innego przy PC.  Podstawowe parametry znasz. Kocioł powinien mieć regulację pogodową z czujnikiem na zewnątrz (dostosowuje moc grzewczą do temperatury na zewnątrz dzięki temu uzyskuje najlepszą sprawność w danych warunkach) i pokojową (wyłącza ogrzewanie gdy masz zyski z innych źródeł jak słońce, kominek itp.) – wtedy jest najwygodniej. Nie sugeruj się wodotryskami typu sterowanie przez komórkę. Jeśli masz wszędzie podłogówkę (nie licząc drabinek w łazienkach), to nawet nie musisz stosować żadnych mieszaczy na zasilaniu podłogówki – musisz tylko ustawić na sterowniku kotła maksymalną temperaturę wody grzewczej podawanej na podłogę na 35 – max 40 stopni. W ten sposób instalacja się upraszcza i oszczędzasz na starcie 1000zł na mieszacz + masz przyszłe oszczędności z większej sprawności kotła przy kondensacji.

tak syfony wszystkie są zalane. Dziś wybrałem szambo i problem na razie znikł. Koleś od szambiarki powiedział że szambo należy wybrać średnio 2 razy do roku nawet jeśli ktoś sypie bakterie. Ja moje  sprawdzenie wentylacji kamerą    wybierałem ostatnio z 10 miesięcy temu – czy to mógł być powód?
Jakie bakterie polecacie do szamba (oczyszczalnia przydomowa z poletkiem rozłączającym) ? Obecnie używam septifos

Przy pc też niestety nie każdy się na to decyduje, czego jestem smutnym żywym przykładem. Jak budowałem parę lat temu, to nigdzie nie widziałem wcześniej podłogówki i „zaryzykowałem” tylko na dole. Gdybym dziś mógł coś zmienić, to bym zamontował podłogówkę wszędzie + drabinki w łazience i to obojętnie, czy bym miał grzać pc, czy gazowym kondensacyjnym. Pc to był pomysł na końcu budowy – już przy gotowym domu gdy instalacje i podłogi były zrobione.

rozstaw

Dom parterowy 116m2, ogrzewanie podłogowe zasilane z pieca gazowego. I teraz pytanie czy kupić piec dwufunkcyjny czy inne tańsze/oszczędniejsze rozwiązanie? Póki co bez solarów – może kiedyś…Oszczędny dom parterowy.  W Twoim układzie przede wszystkim coś o małej mocy, z dużą regulacją mocy grzewczej np. 3-12kW. Oczywiście tylko kondensacyjny. Wtedy z zasobnikiem na cwu teraz małym lub od razu dużym, w zależności od zużycia wody jak pisze cd. Kiedyś, jak będziesz chciał, będziesz mógł podłączyć solary – kupisz drugi większy zasobnik i będziesz miał 2, jeden zasilany gazem, drugi solarami, ale to śpiewka dalekiej przyszłości. Nie daj się namówić na standardowy kocioł 24kW, bo będziesz więcej płacił za gaz.   Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 120-150 litrów, badz jezeli jest bardzo duży rozbiór wody użytkowej to proponowałbym zasobnik warstwowy np Vaillant Ecocompakt do tego sterownik bezprzewodowy pogodowy Calor Matic 430 F +modul Vr-40 do sterowania poprzez sterownik pracą pompy cyrkulacyjnej. Podlogówka..rozstaw rur uzalezniony jest od tego co bedziemy mieć na podłodze. C.o -grzejniki-najpewniejszy i najbardziej bezpieczny system rozdzielaczowy (brak połączeń w posadzce). Instalacja wodna…..tutaj jest kilka mozliwości ja osobiście polecam swoim inwestorom PP-zgrzewany, ale bardzo dobrej jakości PP. Gwarancja.100% kotłów jakie polecam swoim inwestorom to Vaillanty dlaczego? Dlatego, ze nie mialem nigdy z nimi problemów. Ci co je maja to sobie chwala. Mój kolega kupil dwa lata temu mercedesa Ml 350 piekne auto z salonu. Samochód był dwa razy odholowywany do serwisu….Tak wiec mercedes tez sie psuje. W zeszłym roku moja firma wykonała instalację w 26 domkach czyli bylo też 26 kotlowni. 24 kotly to Vaillanty i z zadnym z nich nie było problemów. Moze mam szczeście? Tak wiec drogi Panie ja tylko proponuję. Nie oznacza to jednak oczywiście , że wszytko co nie Vaillant to beee. Ja preferuję Vaillanta a Pan zaś może Viessmana, lub Buderusa. Jezeli zas chodzi o Vaillanta to nie osiadł na laurach Vaillant jako jeden z pierwszych jak nie pierwszy wprowadzil kociol z zasobnikiem warstwowym, nie mówiąc juz o sterownikach .ja udzielam 10-lat, ale to wszystko uzależnione jest od jakości materiałów. Cena jest miernikiem jakości oczywiście mam na mysli tutaj materiały. Grzejniki……odpowiedni dobór grzejników ma kolosalne znaczenie dla calości systemu.  bo wszystkim go poleca, ja powiem tak jest to renomowana firma która chyba osiadła na laurach i ostatnio trzy piece jakie zamontowałem miały jakieś usterki a to niedociągnięty zacisk a to niedokręcona nakrętka a to brak uszczelki w kominie, więc zastanów się czy są konkurencyjni cenowo do innych

woda

To nie ma znaczenia, ja jednak wodę położyłbym po tynkach że względu na możliwość uszkodzenia rur przez tynkarzy którzy jak wejdą z rusztowaniami to rożnie może być. Dlatego lepiej moim zdaniem wodę i c.o robić po tynkach przed wylewkami. Przed tynkami zrobiłbym tylko instalacje elektryczną. dla tynkarzy wygodniej po tynkach, dla hydraulika przed tynkami, bo kuć nie musi. Ale ja miałam przed i jestem zadowolona, bo nie musiałam uzupełniać dziur No i mam tylko tynki cementowo-wapienne, więc nie wyobrażam sobie wyrównywania wszystkiego od nowa… zrobiłem po tynkach i nie wyobrażam sobie inaczej, gdyby intalacja lezała przy tynkowaniu to na bank byłaby do poprawki, kucie w tynu? przesada, kuć to trzeba bruzdy w ścianie pod podejścia a nie w tynku, tynk to raptem centymetr czy dwa, nie  udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych  ma znaczenia, poza tym podejść pionowych jest kilka raptem na cały dom i tak jak wyżej są one niemal zawsze w miejscach i tak podlegających wykończeniu po tynkach (glazura itp), jedyne co warto zrobić prze tynkami to piony wod-kan i c.o. jezeli są one umieszczone tam gdzie nie będzie ściana wykończana niczym poza tynkiem i farbą na nim

Zauważ, że tam gdzie idzie wod-kan tam z natury są kafelki.
Więc tego równania tynków nie ma dużo.

wykonuję przed tynkami instalację kanalizacyjną, instalację wodną i instalację centralnego ogrzewania przed tynkami, wykonuje próby szczelności, mocuję podejścia wodne ( kołkami + gipsem budowlanym), izoluję izolacją pe wszystkie rury, mocuję rury we właściwych miejscach, a następnie jest czas na wylanie posadzki.
Zalety to że nikt nie poniszczy rur, nie porwie izolacji, nie porwie przewodów elektrycznych układanych częściowo w posadzkach, a i tynkarzowi łatwiej poruszać się po równej powierzchni.
Wystarczy posypać posadzkę piaskiem i łatwo ją później oczyścić.
Układanie przed tynkami tylko pionowych odcinków rur niesie ze sobą ryzyko,że w przypadku, np. źle zgrzanej rury z polipropylenu, dopiero po wykonaniu całej instalacji wodnej i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej (wodą) czasem ciężko jest znaleźć usterkę i na nowo trzeba kuć.
Instalację elektryczną też lepiej wykonać w całości i przeprowadzić pomiary, a nie kuć gdy coś zostanie zrobione nie tak.
A co do izolacji rur wodnych to po co grzać sobie nimi dom, skoro ich założenie jest doprowadzenie wody np. ciepłej do użytku prze domownika. Izolacja rur np. polipropylenowych umożliwia kompensację wydłużeń termicznych rur. Rury inst. wodnej i c.o. należy mocować do posadzki we właściwy sposób tak by minimalizować rozszerzalność cieplną rur, a nie tak sobie układać w styropianie. Chyba, że rury mają minimalną rozszerzalność cieplną.
Izolowanie rury z zimną wodą powoduje ograniczenie wykraplania się wody na jej powierzchni oraz nagrzewania się wody zimniej od rur z wodą ciepłą i z otoczenia. W ciepłej wodzie znacznie łatwiej powstają bakterie.

Hydraulik na budowie jest w co najmniej 3-4 momentach życia budowy:
- stan zero – kanaliza w ziemi,
- przed tynkami – kanaliza,
- po tynkach – rozkłada ogrzewanie (przy tej okazji i tak kuje ściany),
- po wylewkach – uruchomienie kotłowni,
- wykończeniówka – biały montaż.